近期，日本“波点偏执狂”艺术家草间弥生和优衣库联合推出的UT上市。两者的合作隶属优衣库和纽约现代艺术博物馆(MoMA)合作推出的“SPRZ NY”系列之一。就目前网上可见由草间弥生设计的UT图案来看，我一点都喜欢不起来。同样的，那些声称在怪婆婆的波点排列中获得了某种炫目美感和极度未来感的艺术爱好者们，大约也同样无法理解一名典型密集恐惧症患者的心情：大大小小的波点犹如蔓延的病毒般狰狞扭曲，那只缀满波点的南瓜更是世界上最可怕的东西之一。
可怕的不只是波点。今年5月，优衣库与日本通讯应用LINE合作，让和Brown熊Cony兔荣登UT，联手卖萌—简直太高调了，如今果然默默地遭到了封杀……没完。优衣库随后请Hello Kitty的原作者山口裕子出山，安排Kitty猫和Melody兔拥抱在一起，成就2014春夏UT主打图案。
Brown熊搭Cony兔，Kitty猫抱Melody兔……那涂鸦大师会爱上草间弥生奶奶吗?唯一能确定的是：一件UT我都不会买。
快刀武士—优衣库重生的秘密
作为一名拧巴的女文青，一件UT都不买的理由超级简单：1.重合度太高，容易撞衫;2.图案设计太幼稚，连当家居服穿都觉得脸红;3.版型良好、什么都没有的白T是世界上最美的T恤，没有之一。
因此，即便优衣库声称2014年的UT大受欢迎，诸如“上市几个小时之后，就被疯狂抢购，不少店铺迅速断货”等消息不断传来，拧巴女文青也发誓此生绝不会购买一件UT，这和不穿松糕鞋、不穿蕾丝打底裤一样，都属于既乏味又坚定的所谓人生原则。
当然，个别拧巴文青不买UT的账，对日本首富、优衣库总裁柳井正来说，犹如宇宙中偶尔飘过的一粒尘埃，没有任何值得言说的意义。作为全球快时尚著名品牌之一，UT实则是优衣库最具代表性的服装种类，也是承载优衣库文化的重要载体，用特别大路货的语言形容就是，“一路见证了优衣库的成长”。
1984年，柳井正创立优衣库，最初只是一家销售西服的小服装店，后在日本首次引进大卖场式服装销售方式，博得名声。实际上，早在2001年，优衣库就曾进入过中国市场，定位是“大众化”休闲服饰—要知道，彼时，中国大陆风头最劲的“大众化”休闲服饰仍是班尼路、佐丹奴和初显疲态的真维斯这三大巨头。深陷价格战的优衣库错误地选择了舍弃面料和设计优势，最终被迫撤出。
2005年，优衣库经历了欧美和亚洲市场的同步萎缩，销售量与知名度直线下降。会长柳井正因此重新取代当时的社长玉塚元一，开始了优衣库的振兴之路(此处省略腥风血雨的内部争斗若干)—此时，最关键人物悄然出场：
佐藤可士和，日本设计界人送雅号“快刀武士”，几乎从来不笑，以不按常理出牌的广告创意和象征深度洁癖症的杂物收纳闻名。在看了佐藤可士和的一次电视访谈之后，柳井正决定见此人一面，没有人知道他们到底谈了些什么—一切都像《黄昏清兵卫》里的余晖一样节制而又神秘。不久，快刀武士被聘为优衣库创意总监。两个相差16岁、同为水瓶座的男人从此展开了合作的旅程。以下为YY的画面重现(台词为真实记录)：
快刀武士(眉头紧蹙，一副随时利剑出鞘的模样)：优衣库这个品牌就像一个媒体，一定有“只有优衣库才能做的事情”。这究竟是什么呢?
柳井正(面色凝重，缓缓将所有商品如抚摸宠物般梳理了一遍)缓缓答道：那就是T恤了。
此后，快刀武士带给优衣库的重生型变革包括：自制优衣库专属的特有字体;建立优衣库变态般的货品陈列方式;帮助优衣库再次试水美国市场(第一次同样在2001年，以失败告终);在东京、纽约、巴黎和米兰设立R&D中心、致力于收集最新的潮流动向、顾客需求、生活形态和面料使用等信息;设立专门负责店内音乐版权挑选及购买的部门;最重要的是：将T恤与时尚文化结合，营销整合为优衣库最具代表性的商业销售模式。
